Как правильно поставить роликовый подшипник. Монтаж подшипников качения

Предупреждение: все автомобили разные. Нижеперечисленные инструкции - это только общие, принципиальные указания; они не являются точным руководством по ремонту какого-то конкретного автомобиля. Если в процессе или после окончания работы вы столкнулись с сомнениями или затруднениями, то стоит обратиться за помощью в автомастерскую. Таким образом вы избавите себя от дальнейших потерь времени, нервов и, в долгосрочной перспективе, - денег.

Поставьте автомобиль на ровную поверхность. До замены ступичных подшипников, как и при любых других работах с автомобилем, вам необходимо предпринять все обязательные меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности. Самое худшее, что может произойти в данном случае - ваш автомобиль может внезапно сдвинуться с места или покатиться. Перед началом ремонта припаркуйтесь на ровной площадке. Поставьте селектор АКПП на паркинг (если коробка ручная - включите первую скорость или нейтраль) и задействуйте ручной тормоз.

Подставьте под колеса, на которых вы не собираетесь менять подшипники, противоподкатные башмаки. Было бы разумно для улучшения устойчивости зафиксировать колеса автомобиля крепкими упорами. Конечно же, подкладывать башмаки имеет смысл под колеса, с которыми вы не собираетесь работать, ведь колесо с проблемной стороны перед снятием будет вывешено. К примеру, если вы собираетесь менять ступичные подшипники на передке, то башмаки надо подложить под задние колеса, и наоборот - если работы будут проводиться с задними колесами, то фиксировать нужно передние.

Ослабьте колесные гайки и поддомкратьте колесо. Для того чтобы получить полный доступ ко всем внутренним элементам, сначала необходимо вывесить колесо, ступичный подшипник которого вы собираетесь менять. К счастью, для этих целей подавляющее большинство автомобилей укомплектовано домкратами. Но перед тем как начинать подъем, имеет смысл стронуть гайки колесным ключом, потому что срывать их на вывешенном колесе гораздо сложнее. После этого осторожно поддомкратьте колесо. Если ваш домкрат не справляется, то купите в ближайшем автомагазине подходящую замену. Для получения более подробных инструкций о том, как поднимать колесо на домкрате, прочитайте статью «Как поменять шину ».

Чтобы не допустить опасного соскальзывания, перед подъемом убедитесь, что лапа домкрата четко зафиксирована в посадочном месте, а его пятка твердо стоит на земле. Также очень важно, чтобы домкрат под днищем автомобиля упирался в прочную металлическую поверхность, потому что хрупкие пластиковые детали типа молдингов мгновенно сломаются под весом машины.

Открутите гайки и снимите колесо. Уже стронутые, колесные гайки должны открутиться без затруднений. Сложите гайки в надежное место, где они не потеряются. Затем снимите само колесо; оно тоже должно сойти свободно.

Некоторые автомобилисты предпочитают складывать скрученные гайки в снятый колесный колпак, перевернув его на манер тарелки.

Снимите тормозной суппорт. Ключом с торцевой головкой выкрутите крепежные болты тормозного суппорта. Затем при помощи отвертки снимите сам суппорт.

После снятия суппорта не оставляйте его болтаться свободно, потому что может повредиться тормозной шланг. Надежно зафиксируйте суппорт в безопасном месте внутри арки колеса либо примотайте его туда куском веревки.

Снимите пыльник тормозного диска, шплинт и коронную гайку. В центре тормозного диска должен находиться пыльник - маленький пластиковый или металлический колпачок, защищающий крепление тормозного диска от попадания пыли и грязи. Соответственно, для снятия диска нужно сначала демонтировать колпачок и крепление. Пыльник обычно снимается так: его зажимают колодками и слегка постукивают по ним молотком. Под колпачком вы найдете коронную гайку, зафиксированную шплинтом. Удалите шплинт плоскогубцами или кусачками, затем открутите коронную гайку, снимите ее вместе с шайбой и спрячьте.

Не забывайте убирать все эти маленькие, но очень важные детали в какое-нибудь надежное место, где вы потом легко сможете их найти!

Снимите тормозной диск. Упритесь большим пальцем в ступицу в центре сборки. Крепко (но аккуратно) ударьте по диску ладонью другой руки. Внешний подшипник ступицы должен ослабиться или даже выпасть. Извлеките его, а затем снимите и сам тормозной диск.

Если тормозной диск застрял, то можно немного себе помочь, постучав по нему резиновой киянкой. Если вы не планируете использовать данный тормозной диск повторно, то можете воспользоваться обычным молотком; однако имейте вы виду, что в таком случае вы наверняка повредите тормозной диск.

Открутите болты крепления ступицы и снимите ее. Подшипник расположен внутри ступицы, а крепится она обычно несколькими болтами, закрученными с обратной стороны. К ним, как правило, довольно тяжело подлезть, потому что головки расположены в небольшой нише между ступицей и аркой. Для того, чтобы открутить и извлечь болты ступицы, вам, скорее всего, придется воспользоваться узким ключом и, возможно, монтировкой. Открутив болты, снимите ступицу с цапфы.

Если вы приобрели новую ступицу в сборе, то на этом этапе вы можете установить ее, затем поставить на место колесо - и все, работа завершена. Если же вам требуется установить новый подшипник в старую ступицу, то читайте дальше.

Разберите ступицу. Для того чтобы получить доступ к подшипнику, вам нужно разобрать ступицу. Вам предстоит ключом и/или молотком снять внешнюю часть ступицы (и механизм АБС, если он установлен на вашем автомобиле). Затем при помощи специального съемника нужно будет извлечь центральный болт. После этого откроется доступ к подшипнику ступицы.

Извлеките обоймы подшипника и очистите поворотный кулак. Снимая обоймы при помощи тисков и молотка/напильника, вы однозначно разрушите подшипник. Поэтому перед началом работ вам необходимо запастись новым подшипником и держать его под рукой. После снятия обойм имеет смысл очистить поворотный кулак и посадочное место внутри ступицы.

Приготовьте много тряпок или ветоши, потому что в этих местах, как правило, много отработанной смазки и грязи.

Установите новый подшипник. Установите новый подшипник в посадочное место в ступице. Запрессуйте его несколькими аккуратными ударами молотка. Затем смажьте поверхность внутренней обоймы подшипника и насадите ее на поворотный кулак. Во время установки обращайте особое внимание на отсутствие перекосов обойм подшипника, точное попадание обойм на их посадочные места и наличие шайб и стопорных колец с торцов сборки.

Не жалейте смазки на подшипник. Ее можно наносить рукой или специальной масленкой для набивки подшипников. Щедро смазывайте наружные поверхности обойм и все уплотнительные кольца.

Установите все элементы в обратном порядке. Теперь, когда вы заменили подшипник, все, что вам осталось сделать - это установить на место все снятые детали и прикрутить колесо. Имейте в виду, что после установки тормозного диска вам будет нужно поставить новый внешний подшипник ступицы. Установите ступицу в сборе с поворотным кулаком обратно на цапфу и прикрутите крепежные болты. Установите тормозной диск и прикрутите крепежные болты. Установите новый хорошо смазанный внешний подшипник ступицы. Закрутите и слегка затяните коронную гайку и установите новый шплинт. Установите новый пыльник. Установите на место тормозной суппорт с колодками и прикрутите соответствующие крепежные болты. И, наконец, установите на место колесо и прикрутите колесные гайки.

После того, как вы закончили, осторожно опустите машину с домкрата. Поздравляем - вы самостоятельно заменили подшипники ступицы.

Радиально упорные подшипники широко применяются в современной технике. Причём присутствуют они практически всюду. Предназначение детали заключается в распределении нагрузки, оказываемой валом по всей поверхности, на которую и устанавливается подшипник. Радиальное воздействие обладает перпендикулярным вектором к оси вала. Отметим, что в зависимости от нагрузок, радиальные подшипники могут располагать технологическими особенностями.

На сайте tm2010.ru Вы сможете приобрести радиальные подшипники практически любых типоразмеров. Ниже обозначим их некоторые технологичные особенности, а также основные принципы монтажа. Отметим, что некорректная установка подшипника увеличивает риски выхода оборудования из строя в ближайшей перспективе.

Узловыми отличительными особенностями становится типоразмер. Речь идёт не только о внутреннем, но и о внешнем диаметре подшипника. В промышленности распространено использование следующих типов радиальных подшипников:

основной (7000);
высокий конус (27000);
двухрядный (97000);
четырёхрядный (77000).

Естественно, наиболее распространённым в применении является однорядный радиальный подшипник. Он располагает сразу несколькими преимуществами: относительно небольшой вес, практически беззвучная работа, высокая скорость вращения, простота обслуживания.

Помимо этого отличия в радиальных подшипниках может заключаться в применяемом сепараторе. Для облегчения детали производители чаще всего прибегают к использованию полиамида.

Однако, радиальные подшипники с латунным сепаратором встречаются и по сей день (как правило, в авиационной промышленности).

Напомним некоторые конструктивные особенности подшипников. По сути, радиальный подшипник состоит из двух колец. Одно из них тугое, другое – свободное. Крайне важно, чтобы вал устанавливался в тугое кольцо подшипника.

В противном случае при вращении вал будет разбивать подшипник изнутри. Возникающие вибрации будут заметны даже без выхода на холостой ход. Нередко монтаж подшипников осуществляют методом горячей прессовки.

Посадочное гнездо разогревают горелкой. В результате металл расширяется – посадочное гнездо незначительно увеличивается в диаметре. В этот момент и запрессовывается подшипник. После остывания вытащить его не представляется возможным.

В видео демонстрируется монтаж пары радиальных шарикоподшипников:

Установка упорного подшипника.Упорный шариковый подшипник воспринимает только осевые нагрузки. Основная особенность конструкции упорного подшипника - о которой необходимо помнить при монтаже - это различные внутренние диаметры колец.Читайте далее.

Упорный шариковый подшипник воспринимает только осевые нагрузки.

Основная особенность конструкции упорного подшипника - о которой необходимо помнить при монтаже - это различные внутренние диаметры колец подшпника. Тоесть у упорного подшипника одно кольцо свободное - оно свободно, с зазором, перемещается по валу, а второе тугое - на валу это кольцо устанавливается с натягом.

На рисунке приведена схема установки упорного шарикового подшипника.

Некотрые пояснения к рисунку:

- корпус - имеется в виду неподвижная корпусная часть станка;
- вал - вращающаяся часть станка, на которую действует осевая нагрузка.
При установке упорного подшипинка главное условие, которое необходимо помнить: свободное кольцо устанавливается в корпус (неподвижную деталь), а плотное кольцо - на вал. При такой схеме установки вал при вращении не будет затирать в упорном подшипнике, так как он (вал) будет вращаться в свободном кольце.

Предыдущие статьи

10.09.15

Тепловые зазоры в подшипниках.Внутренний зазор подшипника ― это расстояние, на которое перемещается одно из колец подшипника относительно другого в радиальном или осевом направлениях.

08.09.15

Продажа и доставка подшипников почтой по всей территории Беларуси.Мы работаем с частными лицами за наличный расчет.Для вас доступна возможность выбора подшипников, из широкого круга,представленного в нашем каталоге, ассортимента ПОДШИПНИКОВ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ и ДЕМОНТАЖА ПОДШИПНИКОВ Знание дела и профессионализм персонала Работы по установке подшипников должны выполнятся вдали от машин, производящих металлическую стружку и отработанное масло со сттружкой Обеспечение необходимым инструменто, приспособлениями и материалами Наличие и соблюдение инструкций, чертежей и технологий Проверка точности размеров и форм всех деталей, сопряженных с подшипниками Детали подшипникового узла должны быть тщательно очищены Заводскую упаковку подшипников необходимо снимать непостедственно перед их установкой в узел При необходимости подшипники промыть в соответствующем растворе и тщательно просушить (расконсервировать) Хранение подшипников посл расконсервации без защиты от коррозии более двух часов не допускается Перед установкой посадочные поверхности подшипника , вала и корпуса должны быть смазаны тонким слоем смазочного материала При установке и демонтаже детали подшипника не должны подвергаться прямым ударам Категорически запрещается проводить установку или демонтаж
с предачей солы с одного кольца подшипника на второе через тела качения

МТС Восток является официальным представителем Европейской Подшипниковой Корпорации, объединяющей крупный часть подшипниковых заводов России и Казахстана.
Мы - одна из немногих компаний в Самаре, которые создают свои складские запасы исключительно новейшими заводскими подшипниками .
Цены на нашу продукцию также совершенно прозрачны - при формировании прайс - листа мы отталкиваемся от прайсов заводов - производителей подшипников и готовы предоставлять своим лучшим клиентам минимальные наценки, транспортные лишь покрывающие наши расходы и затраты на обслуживание склада.
Наши клиентки - магазины автозапчастей, индустриальные предприятия, коммунальные и ремонтно - эксплуатационные службы доверяют нам комплексное снабжение подшипниками , приводными роликовыми цепями, съемниками, ремешками, сальниками, конвейерными лентами и другими резино - техническими продуктами.

Подшипники скольжения разделяют: в зависимости от формы подшипникового отверстия: одно - или многоповерхностные, со смещением поверхностей (по направлению вращения) или без (для сохранения возможности противоположного вращения), со смещением или без смещения фокуса (для последней установки валов после монтажа) ;
по направлению восприятия нагрузки: радиальные осевые (настойчивые, подпятники), радиально - настойчивые;
по конструкции: неразъемные (втулочные;
в основном, для I - 1), разъемные (состоящие из туловища и покрышки;
в главном, для целых, кроме I - 1), вмонтированные (рамок, образующие одно целое с картером, рамой или станиной машины) ;
по количеству масляных клапанов: с одним клапаном, с несколькими клапанами;
по возможности регулирования: нерегулируемые, регулируемые.

Гидравлические инструменты: Гидрораспор.
Применяется для установки крупногабаритных тяжело нагруженных подшипников (с диаметром отверстия более 300мм).
С поддержкой него создается высокая масляная пленка (0, 02 ...
0, 03мм) между посадочными поверхностями под давлением, превышающим нормальное более чем в 2...
3 разочка.
В итоге сила напрессовки на коническую шейку авла резко снижается.
Также легко происходит демонтаж.
Примненяется для подшипников с коническим отверстием.
Гидравлическая гайка.
Применяется для установки и демонтажа подшипников обычного и огромного величин с коническим отверстием.
Заключается из двух главных доль: стойкого кольца с духовной резьбой и кольцевой канавкой на торце и кольцеобразного поршня, вставленного в кольцо.
При нагнетании масла а камеру тонкого давления сила скоторой поршень выталкивается из кольца, достаточна для установки подшипника или его демонтажа.
Входы масляных канавок соединяют два резьбовых отверстия: одно отверстие расположено в боковом торце, второе - на внешней цилиндрической поверхности гайки.

[ править ] Литература конструктора - машиностроителя: В 3 т.
/ Под ред.
Н. Жестковой.
- 8-е изд., перераб. и доп..
- лю.
: Машиностроение, 2001.
- Т.
- 912 с.
- ISBN 5 - 217 - 02964 - 1 (5 - 217 - 02962 - 5), ББК 34.42я2, УДК 621.001 .66 (035) Ничипорчик С.
Н., Корженцевский М.
, Калачев В.
Ф. и др.
Маковица 13.
Подшипники скольжения // Детали автомобилей в образцах и задачках: [ Учеб.
пособие ] / Под всеобщий.
ред.
Н. Ничипорчика.
- 2-е изд.
- Мн.
: Выш. школа, 1981.
- 432 с.
- ISBN ББК 34.44 Я 73, УДК 621.81 (075.8) Леликов О.
П. Основы расчета и проектирования деталей и узелков автоматов.
Конспект лекций по курсу "Детали машин".
- лю.
: Машиностроение, 2002.
- 440 с.
- ISBN 5 - 217 - 03077 - 1, УДК 621.81 .001 .66, ББК 34.42 Иосилевич Г.
Б. Детали машин: Учебник для студентов машиностроит. мастер.
вузов.
- лю.
: Машиностроение, 1988.
- 368 с.
- ISBN 5 - 217 - 00217 - 4, УДК 62 - 2 (075.8), ББК 34.44

Подшипники – специальные детали для поддержания работоспособности и фиксации вращающихся узлов. Область их применения касается всего, где есть вращение и сопряжение. Велосипед не остался в стороне, ведь, по сути, это полноценный транспорт со всеми его особенностями.

Подшипники для велосипеда устанавливаются во всех его частях, которые вращаются, меняют положение и находятся под нагрузкой. Их можно встретить в устройстве приводного механизма – каретке, втулках колес, и более сложных устройствах – трещотках, переключателях, задних амортизаторах.

Виды велосипедных подшипников

По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.

Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики. Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника. Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.

Сепарированный шариковый подшипник

Используются на велосипеде в подвижных узлах, где требуется высокая стойкость к нагрузкам на истирание и давление и не допускается проскок – рулевая колонка, втулки, каретка. Могут устанавливаться и в сложных механизмах – шарнирные узлы амортизатора и ролики переключателя.

Подшипники скольжения – бесшариковые детали. Представляют собой два элемента, вращение которые происходит относительно друг друга по касательной. Материалы для изготовления – бронза, стальные сплавы, металлопласты и все, которые имеют низкий коэффициент трения.

По сравнению с подшипниками качения менее стойкие к истиранию, так как две детали взаимодействуют друг с другом напрямую. Износ провоцирует появление зазора, который вызывает люфт. Из-за этого чаще требуется периодическая замена всего узла или изношенных компонентов, а также регулировка.

Данный вид используется в кареточных узлах бюджетных моделей, на роликах переключателей

Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.

Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.

Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.

Преимущества подшипников качения насыпного типа:

простота съема и установки;
можно отрегулировать в полевых условиях;
допустимо менять компоненты по отдельности.

К недостаткам относятся частая настройка и необходимость очищать от попавшей пыли и грязи.

Пром подшипники не требуют регулировки, смазки и чистки. Расположение шариков, количество смазывающего материала в закрытом корпусе сохраняются постоянными. Внутрь картриджа не попадает вода и абразив.

Промы ставятся на велосипеды для агрессивной езды

Тем не менее, если подшипник износился, его понадобится заменить целиком. Вдали от цивилизации сделать это проблематично. Цена «промов» существенно выше по сравнению со стоимостью на насыпные.

Отдельно стоит отметить керамические и керамо-металлические подшипники. Они полностью или частично выполнены из керамики, благодаря чему стойкость к коррозии у них выше по сравнению с металлическими аналогами. Кроме этого, они лучше выдерживают температурные перепады. Детали этого типа устанавливают на велосипеды высокого класса.

Обслуживание и замена подшипников каретки

Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:

«зажимы» в педалях – затрудненное вращение или провороты;
болтаются шатуны;
хрусты.

Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом:
1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.

2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.

3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.

4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.

5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.

6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.

После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.

Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.

Разборка и замена подшипников на передней вилке

Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.

Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:

Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
Выкрутить чашку.
После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.

Слева направо: снятие руля, контргайки и стопорной шайбы

Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.

Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка. Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир. Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.

Замена подшипников колесных втулок

Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.

Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.

В общем случае разборка выглядит следующим образом:
1. Снять колеса с дропаутов.

2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.

3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.

4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.

5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.

6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.

Собрать в обратном порядке. Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места. При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.

Новые подшипники заранее подбираются по старым – они должны быть такими же, какие стояли и до ремонта. Смазка – ключевой момент переборки и замены (в случае с «насыпью»). При установке «промов» сам узел смазывать не нужно, только внутренние полости втулки и ось. После монтажа проверяем работоспособность колес: плавный ход без люфта и зажимов говорит о том, что детали установлены правильно.

Заключение

Итак, велосипедный подшипник, как мы выяснили, – важнейшая деталь в каждом подвижном узле. Его исправное состояние, своевременное обслуживание и замена обеспечат хорошие ходовые характеристики и безопасность передвижения.